Проснувшись однажды утром, в субботу в десять часов утра, мы с женой с удивлением поняли, что никаких вразумительных планов на эти выходные у нас нет. Ни в лес, ни на дачу, ни в Финляндию и вообще никуда мы не собирались. Сидеть в Питере тоже желания не было.
- Может, слетаем куда? Предложила жена.
- Ммм, посмотри, куда есть билеты, я, в общем, не против. Сказал я, переворачиваясь на другой бок.
Вместо того, что-бы мудро последовать моему примеру, жена села к компьютеру, и через десять минут разбудила меня сообщением, что есть билеты, и можно лететь в Калининград.
- Ну полетели, одобрил я.
Была вызвана бабушка, дети вручены ее попечению, а мы отбыли в аэропорт.
В аэропорт мы традиционно опоздали, на полчаса. Вернее, приехали-то мы вовремя, но пока ставили машину, пока добирались от стоянки до терминала- время безнадежно утекало.
Но самолет нас переплюнул, опоздав на час, так что мы даже успели посидеть в кафе де его отправления.

Калининград. Само понятие "Анклав" применительно к части территории России выглядит удивительно. Россия это скорее материк, а анклав это что-то такое мелкое...
Несоразмерно. Интересно. Плюс этот анклав находится в Прибалтике- регионе, посещение которого как правило всегда оставляло у меня весьма положительное впечатление.
Кое-какие дела, тоже требовали посещения этого города. Ну, а когда мы увидели что и билеты туда стоят умеренные деньги, участь оставшейся части выходных была решена- летим в Калининград. Поняли мы все это в 11 часов утра в субботу, тут-же купили билеты, и уже в шесть вечера шли по аэропорту Калининграда мимо мерцающих теплым светом янтарных магазинов.
Мы шли к такси, но увидев стойку аренды машин, изменили свои планы. Машина на сутки стоила 1500 рублей, а такси до города в одну сторону-600. Проведя нехитрый подсчет и анализ, мы заполнили бумаги и уже чрез двадцать минут мчались на маленьком и юрком Рено Сандеро в сторону Калининграда.
Калининград сейчас конечно Россия, но Старый Кенигсберг вместе с Пруссией нет нет да и проступает сквозь новую реальность. И сама эта реальность, в свою очередь опирается на крепкую основу немецкого орднунга.
Этим летом мы были в Латвии и Литве. И честно говоря, не остались под большим впечатлением от жизни в этих республиках. Конечно, для автомобилиста первое впечатление от страны складывается от дорог. Дороги Латвии привели меня в ужас. Таких разбитых даже не везде в России увидишь. В Литве получше, но не на много.
В Калининграде... Первая же дорога меня порадовала. От аэропорта до города вела нормальная четырехполостная магистраль с оживленным движением, и без малейших признаков применения на мой взгляд требующей запрещения инновационной русской технологии ямочного ремонта. Собственно, с ямами на дорогах Калининградской области вообще очень плохо. А с дорогами соответственно - хорошо. Приехав в понедельник в Питер, и сев за руль, я испытал болезненное чувство родины, которое обычно бывает только после возвращения из загнивающей Европы. Ямы и разбитый асфальт, быстро вернули меня на землю.
Получается, Калининград не Россия?
Россия, конечно, но это как минимум легированный сплав Русского с Прусским.
Калининград в целом произвел впечатление Европейского города, лишенный главного видового признака русской глубинки- быдловатой, отупляющей и безнадежной провинциальности, оборачивающейся безнадегой в душе и разрухой на улицах. Нормальный город, живущий своей жизнью. Оживленнейшее движение на улицах - как автомобильное ( как мы прочитали в описании каких- то московских автомобилистов, привыкших везде обгонять сонных жителей, в Калининграде их самих обогнали, загнали, и вообще они почувствовали себя дома), так и пешеходов.
Масса освещенных зданий, забитых народом кафе, торговых центров, ночных клубов. Заселившись в гостиницу - справедливости, и немного ради разбавления елея, стоит сказать, что при этом был единственный неприятный момент, впрочем, разрешившийся в нашу пользу. Мы забронировали на букинге номер, а когда пришли, то нам сказали, что ваш номер занят, и типа идите в другой, люкс, но дороже. Фиг вам! Сказал я. Или мы вообще уйдем, или селите нас туда! Поняв, что развод не сработал, нас поселили в люкс по цене обычного номера.
Бросив вещи в номере, мы отправились бродить по городу.

Надо сказать калининградская кухня меня не разочаровала. Рестораны отнюдь не отличались провинциальностью, напротив приятно радовали своим уровнем. В обеих посещенных нами заведениях, украинской и немецкой направленности, еда, цены и обслуживание вполне отвечали самым высоким ожиданиям. Удивило другое- меню. Если немецкие мотивы- пиво, колбаски, крендели были ожидаемыми, то другие непременные и постоянные блюда местной кухни удивляли.
Например, во всех без исключения кафе, от японской до немецкой кухни, не исключая и украинскую, самой распространенной закуской была... сторганина. Но, черт подери, в ненецкой кухне это было бы не удивительно. Но в немецкой??? Я так и не нашел ответа на свой вопрос, откуда это взялось тут, прямо посреди цивилизованной Европы.
Впрочем, посетив Куршскую косу, и узнав о краебиттерах, исправно поставлявших "Куршского голубя" в лучшие рестораны Кенигсберга, я понял, что слишком плоско и излишне благостно представлял себе жизнь этого региона. Так что нам еще повезло, что те времена ушли в прошлое...

В центре города, на набережной, встроен целый "старинный" квартал, "Рыбацкая деревня", в духе немецкой ганзейской традиции. В стилизованных под средневековье домиках, располагаются различного рода сувенирные лавки, мастерские, а на первых этажах, с выходом на набережную- ресторанчики и кафе. Все это, как ни странно, выглядит достаточно органично и сдержанно, без привычной нам аляповатости. Даже новый район, на другой стороне реки, вполне вписывается в эту картину. Чудом сохранившиеся старинные башни, оборудованные набережные, и район "немецких" коттеджей, черепичные крыши- из множества мелочей складывается на редкость гармоничная картина.

Кафедральный собор в Калининграде— «Кёнигсбергский кафедральный собор»), или Домский собор Богоматери и Святого Адальберта — расположен в историческом районе города Калининграда — Кнайпхофе ныне именуемом в народе как «Остров Канта».
Именно могила Канта, как одного из "предшественников" марксистских апостолов Маркса и Энгельса, способствовала восстановлению и сохранению этого собора. Иначе, его бы снесли, как снесли многие памятники "Прусского империализма".
А так его просто оставили тихо разрушаться. Окончательно восстановили собор уже в перестройку, на немецкие деньги.
Сейчас в соборе музей, а рядом с ним- множество аттракционов для туристов, в одном из которых, "чеканке денег" принял участие и я.

На Балтийском море несколько кос, Куршская коса самая крупная из них. Образовывались они просто- к маленькому острову волны намывали песок, и он тянулся все дальше и дальше. А затем в дело вступал ветер, собирая песок в громадные дюны, высотой более 60-70 метров.
Постепенно дюны заросли лесом, и тут образовался райский уголок, в котором мирно жили местные племена Куршей, планомерно вырезаемые и покоряемые Тевтонским орденом. Впрочем, ордену Коса была нужна только как кратчайшая дрога между своими владениями на Балтике, и особой хозяйственной деятельности они тут не вели.
Хуже стало, когда орден пал. Местные и пришлые деловые люди свели лес до основания, траву вытоптали коровы, и на косе случилась настоящая катастрофа. Песок вырвался из под контроля людей, образовалась натуральная пустыня, на десятки километров. Старые деревни и замки один за другим уходили под песок дюн, перемещаемых каждый год на несколько десятков метров.

Гуляющие дюны не вписывались в прусский орднунг, и дотошные немцы принялись их обуздывать.
Для этого на дюнах были высажены сосновые леса, а вдоль открытого берега залива построены специальные заграждения, которые послужили основой для формирования авандюны, высотой 5-10 метров, не дающей песку распространяться дальше.

Сейчас эта дюна выглядит так

Сейчас Куршская коса снова похожа на рай. Красивая природа, разнообразная флора и фауна, приятные тенистые дорожки, национальный парк, в котором явно видно, что о туристах думают- внушают оптимизм. Правда, на косу рвутся застройщики, и неизвестно, что там будет через несколько лет...

В парке и правда есть что посмотреть- но подход к позиционированию достопримечательностей показался мне немного "финским". Достопримечательности иногда высасываются из пальца. Особенно поразил нас в этом смысле "танцующий лес". Сколько намеков, то на древность места, (священная роща)то на "геопатогенную зону", то еще на что.
Площадка для остановки экскурсионных автобусов, непременные сувенирные лавки с янтарем, деревянные дорожки, огороженные ленточками, таблички...
И все ради нескольких десятков деревьев, которых честно говоря полно в любом лесу.

И только на выходе, вскользь, на одной из табличек говориться, что на самом деле этот лес посажен, причем недавно. А кривизна стволов деревьев объясняется или тем, что во младенчестве они были погрызены какими-то гусеницами, либо просто закручены ветром. а скорее всего и то, и другое сразу.
В ветер поверить можно- выйдя прямо за танцующим лесом на берег Куршского залива, мы увидели массу сваленных и поломанных деревьев.

несмотря на маленькую ширину, и присутствие людей, Куршская коса заселена животными. Кабаньи следы видны повсюду.

Но гораздо важнее кабанов, то, что эти места являются "мостом" для десятков миллионов птиц, при миграции. Каждый день осенью или весной над косой пролетает более миллиона птиц, останавливаясь тут на отдых. И с этим связана одна давняя история...

Когда разразилась катастрофа, и плодородные земли превратились в пустыню, резко уменьшив возможности земледелия местных жителей, одним из основных видов еды для них стала рыба. Но если питаться ею круглый год, это быстро надоест.
Тогда жители обратили внимание на птиц. И объектом промысла стали вороны.

Ну а затем, дабы продезинфицировать организм (а может успокоить муки совести, или кто знает? помянуть убинных птиц) краебитеры дезинфицировали себя шнапсом.

С богатой добычей направлялись домой.

Там ворон вымачивали, и солили в бочках. В качестве подспорья к рыбе, эта пища весьма ценилась жителями. А потом с ней произошло то, что часто происходит в пищей бедняков. Она вошла в моду. И до самого конца войны, в дорогих ресторанах Кенигсберга, подавалось деликатесное блюдо, в маркетинговых целях названное - голубь Куршской косы. Именно война прервала эту традицию. Местное население было выселено в Германию, и беды ворон прекратились.
А мои знания о немецкой кухне обогатились. Теперь, зная эту историю, я уже не так удивляюсь строганине в Калининградских ресторанах. Немцы оказывается такие затейники...

Это стихотворение не понравилось Армину Толу, который в 2000 году написал статью
Кусатель ворон. Как это было на самом деле

Я был одним из последних кусателей на Куршской косе. Осенью 1944 года в возрасте 15 лет
я последний раз охотился на ворон. С помощью рыбной сети и двух ловушек я поймал 63 вороны.
Ворон мы ловили, когда пищевой рацион становится скудным: осенью лед на пруду был тонким и ловить рыбу было нельзя.
Также мы ловили ворон весной во время ледохода. Птицы как раз мигрировали через косу весной и осенью.
Ловить ворон меня научил мой дед.
Голову у ворон не откусывали, как описывает господин Заттлер.
Ворону слегка прессуют в определенном месте черепа.

А узнали обо всем этм мы из книги, изданной всего тиражом 200 экземпляров, и продающейся на косе в одной лавке.

Архивные фотографии взяты отсюда- http://www.ebenrode.info
Больше информации о Краебитерах можно посмотреть тут- http://www.eastprussia.ru/kraebitery/

Кроме Калининграда и косы мы успели посетить только Зеленоградск и Светлый. И совсем не познакомились с темой янтаря, главным брендом области. Так что я думаю стоит еще раз посетить и область, и косу. По крайней мере таинственное очарование природы этих мест явно завладело моим сердцем....